Архив автора

Никто не забыт, ничто не забыто…

 Как много разных ассоциаций возникает у русского человека при этих простых словах, но у каждого этого воспоминания обязательно будут связаны с Великой отечественной войной. Пройдут века, я думаю даже тысячелетия, но память об этих событиях будет в наших сердцах всегда. Вот и 12 марта 2018 года, в день 75 годовщины освобождения Вязьмы от немецко-фашистских захватчиков мы отправились почтить память павших героев в село Богородицкое. Военные историки вам в красках расскажут о страшных событиях октября 1941 года: близ города Вязьмы, как и на других фронтах, шли страшные кровопролитные бои, пытаясь остановить армию захватчиков в окружение попали полмиллиона наших бойцов, только вдумайтесь в эту цифру….!!! Эти люди погибли здесь в течение всего лишь нескольких дней… Вот так был страшен и беспощаден «Вяземский котел». 
22 июня 2009 года между селами Богородицкое и Мартюхи был открыт мемориал «Богородицкое поле». Я бывала в этом месте в разное время года и при разной погоде, но что всегда меня поражало, это то, что там всегда воет ветер и жутко холодно, как будто земля, пропитанная кровью, до сих пор дышит болью… Вот и начало марта нас встретило очень «теплой» погодой и снегопадом, но, тем не менее, почтить память павших воинов приехали ветераны, школьники села Хмелита, представители Вяземского казачества, служащие военной части города Вязьмы, студенты Вяземского медицинского колледжа и работники Вяземской ЦРБ, а также администрация города.

Провели митинг с возложением цветов, священник отслужил панихиду, и директор местного музея пригласил нас в свою вотчину, там к этому торжественному событию силами работников и поисковых отрядов была организована новая выставка, посвященная военным медикам, ведь в окружение попали минимум пять госпиталей.

Нам рассказали о подвиге военных врачей и мирных жителей, которые порой ценой собственной жизни спасали раненых солдат советской армии, как боролись за каждого, как старались эвакуировать на «большую землю», как построили целый подземный госпиталь с несколькими отделениями и операционными, в котором удалось создать условия настоящей больницы. Подвиг этих людей неоценим, ведь жертва в полмиллиона погибших могла быть намного выше… 
На полях сражения отличились многие выпускники самого старейшего учебного заведения города Вязьмы и безусловно радует, что люди, которые работают и учатся в медицинском колледже имени Е. О. Мухина, чтут память героев и продолжают славные традиции до сих пор.

В музее этого учебного заведения вы найдете много информации о выдающихся людях, но одного хочется отметить особенно это Соколова Нина Александровна-выпускница фельдшерско-акушерской школы 1939 года, которая была награждена орденом красной Звезды и Международной медалью имени Флоренс Найтингейл (кстати, очень редкая и почетная награда, которая присуждается только среднему медицинскому персоналу) за подлинный героизм, проявленный в годы войны в тылу врага, оказывая помощь раненым солдатам советской армии. 
Помним о бессмертном подвиге, чтим традиции и благодарим за мирное небо над нашими головами!!! 

Эх, масленица…

Вот и закончилась масленичная неделя. Проводы этого исконно славянского праздника нас застали в Сафоново. Последние годы администрация этого города старается, что бы праздники были красочными и запоминающимися. Вот и в этом 2018 году «не ударили в грязь лицом» как говорится.

         Чуть-чуть истории…. Повелось праздновать масленицу еще с дохристианских времен. После принятия новой веры на Руси, чисто языческий праздник было принято оставить, как проводы зимы и встречу весны, только вот все «кровавые моменты» заменили в традициях на более гуманные, ну на пример вместо казни живого человека стали сжигать соломенное чучело, а вот примета, оставшаяся от перехода из веры в веру, гласит, что чучелу рисовать лицо нельзя, дабы не вселилась нечисть всякая.

         Праздник в дате «подвижный», но высчитать его легко – достаточно отнять от дня Пасхи 56 дней и мы получим первый день масленичной недели. В этом году праздник пришелся на 12-18 февраля.

         12 февраля в понедельник проходила «встреча», раньше свекры отправляли невестку с утра домой, а вечером она возвращалась со своими родителями назад к мужу, ну то есть сваты в гости приходили.

         13 февраля вторник называется заигрыши, ну по-нашему по-современному  смотрины, заглядывались на невест и не редко ходили свататься.

         14 февраля среда — лакомка. Теща звала в гости зятя и угощала его блинами собственного приготовления.

         15 февраля четверг — разгул. Именно с этого дня начиналось масштабное веселье. В этот день переставали работать и «занимались» только праздником до самого воскресенья.

         16 февраля пятница — тещины вечерки. В этот день теща наносила ответный визит, причем приходила не одна, а в компании своих подруг полакомиться дочкиными блинами и оценить гостеприимство зятя. 

         17 февраля суббота — золовкины посиделки. Милый праздник, в принципе современный девичник, невестки приглашали в гости золовок.

         18 февраля воскресенье — проводы. В этот день как бы подводили итоги за прошедший год и просили прощения у всех вольно или невольно обиженных, за что день получил название «Прощеное воскресенье». При взаимном прощении было принято обмениваться поцелуями, отсюда взялся милый вариант «целовальник». Ну как бы его не называли, а проводы есть проводы: бабу сжечь, зиму проводить, весну встретить.

         В Сафоново гулянья были выдержаны в лучших традициях. На главной площади развернулась ярмарка, свои товары выставили самые знаменитые производители города и района, а так же гости.

Отведать блинов предлагали представители кафе: 

Гости из Белоруссии привезли текстиль:

Можно было попробовать и приобрести кукушкинский мед.

И вот самое меня умилившее зрелище, свою продукцию представила местная колония общего режима ))

 

Как всегда горожан и гостей бесплатно угощали кашей, блинами и горячим чаем. Каша готовилась тут же вот в таких полевых кухнях. 

 

И самые разные веселухи, начиная от традиционных, заканчивая современными.

Катание на лошадях, лазание по столбу, молодежные забавы, кукольный театр и прочие батуты и резинки…

Итогом послужило сожжение чучела, как мило, что его поджигал именно пожарник. 

 

С наступающей весной Вас, дорогие мои, и простите, если что не так…

Старая смоленская дорога «ИЗ ДОРОГОБУЖА В ВЯЗЬМУ»

И снова мы в пути. Сегодня мы продолжаем путешествие по Старой Смоленской дороге. После Дорогобужа  в селе Новомихайловское дорога ныряет вправо и здесь заканчивается цивилизация )).  С холма открывается вид на Дорогобужский завод азотных удобрений, я уже слышу ваш сарказм «так себе видок», а вот могу не согласиться, ну так то да, завод как завод, пыхтит себе потихоньку, но он выгодно отличается от других тем, что на площадке перед проходной находится одна из достопримечательностей Дорогобужского района, да что там района, Смоленской области: там стоит огромный глобус, самый большой в Европе.

Я часто бываю в Болдинском монастыре, поэтому до этого места в дороге была уверена. К освящению восстановленного центрального храма был проложен асфальт по вполне сносной гравийной дороге. Поэтому от Новомихайловского через деревню Полибино прямо до самого Болдина весело и с ветерком. О том, что мы на месте нам указывает верстовой столб, надпись на котором гласит, что в XVI в преподобный Герасим на берегу реки Болды основал монастырь Свято-Троицкую Герасимо-Болдинскую мужскую обитель. Место действительно умиротворяющее, остановитесь и прогуляйтесь не пожалеете, чуть подробнее вы можете прочитать здесь.

Едем дальше. Честно сказать была приятно удивлена, что асфальт проложили чуть дальше до деревни Васино. В населенном пункте прямо несколько улиц

и даже люди живые попадаются, но тут асфальт закончился и сразу в уме стала всплывать фраза поэта Константина Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины….».

Правда обнимающий дорогу лес тут же погрузил нас в сказку, красиво, мило, но в какой то момент ощущение стало переходить в другое, более тревожное: населенный пункт следующий непонятно где, навигатор видит нас не очень, мы одни, дорога все хуже и хуже, в общем, «чем дальше в лес, тем толще партизаны..» (с) Населенные пункты, которые есть на карте в реальности не существуют, но интернет карты заявляют даже об их населении: Вороново — 1 житель, Славково — 15 жителей, Жашково — 3 жителя, Чоботово — 0 жителей, вот тут хотя бы правда, на месте этой деревни даже домов не осталось. Дорога здесь реально напоминает вариант, который еще самого Наполеона встречал в таком виде, хотя на карте она носит гордое имя Р134, прямо дорога — дорога. После Васино первые живые люди, которых мы встретили, были два «черных копателя» в районе Чоботово с металоискателем на перевес, на вопрос «в какую сторону Вязьма?» нам честно ответили «прямо, но лучше налево, там км 18-20 на «минку» и будет вам счастье, прямо не проедите». Мы честно поблагодарили за информацию, с тоской в глазах взглянули налево, там за мостом через реку Костря виднелся асфальт, по которому я успела уже изрядно соскучиться, но поехали по намеченному маршруту. Смогли проехать, преодолевая большие лужи, еще полтора километра и уперлись в  препятствие слишком большой «вот такой глубины, вот такой ширины».

Я не рискнула переплывать через сей природный бассейн и вынуждена была ретироваться назад, до предложенного поворота на трассу М1. Из нашей вылазки сделала следующий вывод: не пускайтесь в такое путешествие одни, живых людей и населенных пунктов нет на десятки километров, нужна хотя бы пара машин, желательно с высокой посадкой и двумя ведущими мостами, не совершайте наших ошибок.)) Кстати от поворота возле деревни Чоботово до ближайшего жилого населенного пункта Игнатково 13 км, потому что карта гласит еще о двух деревнях Леоново и Иваново, в которых 4 и 0 жителей соответственно. И мы по этому не очень новому асфальту вернулись назад к цивилизации, горя желанием выяснить какой участок дороги совсем плохо проходим. Так что до новых встреч….

 

Старая смоленская дорога «ИЗ СМОЛЕНСКА В ДОРОГОБУЖ»

 

 

Живя в Смоленской области и являясь счастливым обладателем автомобиля, я часто езжу по трассе М1, ну или как ее нежно называют «Минка». Думаю, что многие со мной согласятся, это одна из лучших дорог в  центральной России. С комфортом, ветерком, с развитой инфраструктурой… ну как же, мы же едем в Европу)). Но где-то совсем рядом в ближайших кустах петляет Старая Смоленская дорога. Если вы хотите подышать историей, полюбоваться красотами местной природы – добро пожаловать на прогулку!!! Чтобы сделать путешествие для вас комфортным, мы решили сами пройти по следам Наполеона из Смоленска в Москву. Хочу заметить, что это осень и у нас маленький легковой автомобиль. Кстати, по пути вы встретите верстовые столбы, на которых на двух языках отмечены памятные места, их установили на всем протяжении дороги к 200-летию битвы при Бородино.

И так из Смоленска в Дорогобуж.

 

Я люблю эту часть дороги, катаюсь по ней часто, на этом участке лежит вполне сносный асфальт, зимой чистят снег, в общем, все чин чином. На выезде из Смоленска природный ландшафт очень холмистый, прямо с горки на горку… В каждое время года природа играет своими красками. Съезжая с холмов открывающийся вид радует глаз. Когда мне хочется отдохнуть от городской суеты и цивилизации, я еду покататься именно сюда. Хотя каждый на этом природном аттракционе видит свое: как-то раз ехали с отцом, папа долго смотрел на дорогу, удивляясь перепадам, потом изрек: «Как жалко то Наполеона, вот чудак, это мы же сейчас по асфальту, а он бедняга то лез с обозами, пушками, да по грязи, куда перся?» Вот вам широта русской души)), пожалел агрессора и завоевателя.

Асфальт здесь лежит не просто так, вдоль дороги все еще есть жизнь, достаточно много населенных пунктов и больших, и маленьких. Первый верстовой столб нас встречает в поселке Гедеоновка. На нем есть надпись, которая гласит, что седьмого августа 1812 года близ села произошло сражение 4-й пехотной дивизии принца Евгения Вюртембергского и корпуса маршала Нея, благодаря которому войска 1-й армии генерала Барклая де Толли смогли отступить в сторону Соловьевой переправы.

Далее мы любуемся видами и летим мимо деревень Синьково, Астрогань, Курдымово. Следом дорога прямо упирается в районный центр Кардымово и идет через центр поселка. В первый раз у меня возникла мысль, что фантазия видимо у местных закончилась, Кардымово, Курдымово)), а в серьез себе пообещала позже разобраться почему так получилось. Погулять здесь мест не много, но краеведческий музей вас примет с радостью. Дальше вас ждет парочка деревень с мелодичными названиями Березкино и Фальковичи, а вот за ними идет село с богатой военной историей – Соловьево. Здесь вас встретит верстовой столб, надпись на котором гласит: « 9-10 августа 1812 года Соловьева переправа через р.Днепр являлась важным стратегическим пунктом в период Отечественной войны 1812 года. Казаки генерала Платова, находившиеся в арьергарде 2-й Западной армии, ведя ожесточенные бои у д. Соловьево против наступавших французских войск, прикрывали отход 1-й армии Барклая де Толли».

На самом деле деревня Соловьево была важным стратегическим пунктом и в период Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг, здесь есть мемориал посвященный боям именно в этот период, братские могилы, храм, памятники, но подробнее об этом в отдельной статье. С моста через реку Днепр открывается вид на ту самую переправу.

Отправляемся дальше. Дорога бежит через село Быково к деревне Усвятье, где нас ждет еще один верстовой  столб. Вообще Усвятье имеет богатую историю сражений в период войны 1812 года. О чем как раз и гласит надпись на столбе. В 1812 году произошло два сражения 12(24) августа и 27 октября (8 ноября). Еще этот населенный пункт знаменит тем, что близ него находится географический центр Смоленской области, это двух метровая стела с указанием сторон света, кстати, на дороге стоит указатель.

Едем дальше, на пути к Дорогобужу есть две деревеньки Слойково и Хатычка, название которых говорит о близости к Белоруссии. По городу рекомендую ехать через центр, причин этому много: во-первых городок старый с богатой историей есть что посмотреть, а во-вторых часть окружной дороги это гравийка. В центре Дорогобужа есть верстовой столб, который рассказывает об участии этого населенного пункта в Отечественной войне с французами.

Хотя сам городок маленький, рассказывать о нем можно долго, лучше в следующий раз. А мы с вами вполне комфортно закончили наше путешествие из Смоленска в Дорогобуж, но Старая Смоленская дорога еще не закончилась, так что до новых встреч. Продолжение следует…..

Свято-Троицкий Герасимо-Болдинский мужской монастырь

 

Осенняя пора…. Располагает к долгим и задумчивым прогулкам. На Смоленщине много мест, где можно спокойно и с удовольствием провести время. Свято-Троицкий Герасимо-Болдинский мужской монастырь — наиболее древний из существующих и действующих сегодня монастырей в Смоленской области. Обитель находится в лесу в 17 км от города Дорогобужа. Добраться можно только на машине, общественный транспорт ходит редко. Правда дорога отличная, асфальт проложен до самого монастыря и все благодаря приезду на освещение вновь восстановленного Троицкого собора митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, ныне нашего патриарха.

Здесь очень красиво, безлюдно, девственная природа, много красивых видов еще по дороге от города к монастырю. Место известное и для историков, и для паломников, поэтому вполне сможете самостоятельно найти много информации об этой обители. Хотя если договориться заранее о приезде, то кто-нибудь из братии с удовольствием проведет вам экскурсию. Расскажет легенду о житие старца Герасима и становлении монастыря. Кстати вариантов много, как и у любой сказки, но самая прижившаяся приблизительно такого содержания: «В древнем городе Переславле-Залесском в далеком 1489 году родился мальчик, и нарекли его Григорием. Будучи тринадцатилетним подростком, прибился он к подвижнику Даниилу и стал жить вместе с ним в монастыре. В девятнадцать принял постриг и был наречен в иночестве Герасимом. Честно исполнял свое служение в Троицком Даниловом монастыре, который был построен в Переславле-Залесском на «богодельне», ну то есть при больнице)). Ухаживал за больными и немощными короче. Потом стал шить для них обувь, за что получил прозвище «кожешвец». Переступив тридцатилетний порог, монах Герасим отправился в паломничество. В 1528 году он поселился близ Московской дороги (ныне Старо-Смоленская). Времена были мутные, в лесах промышляло много разбойников. Говорят, что старца часто и много избивали и грабили, но он раз за разом восстанавливал свое скромное жилье. По одной из легенд первой его братией, кстати, и стали те самые разбойники. В 1530 году ему было видение, что недалеко от его хижины зазвонили в лесу колокола, и опустился на землю божественный свет, и забил из земли ключ, а посреди того места стояло дерево, огромный раскидистый дуб. И отправился Герасим пешком в Москву, бить челом перед великим князем Василием III о разрешении основать на этом месте святую обитель. Собственно разрешение получил и возвратился благополучно назад. Кстати, пока возводилась обитель, сам старец, как гласит легенда жил в дупле того самого огромного дуба. Сам дуб конечно не сохранился, но посреди монастыря, как говорят местные, стоит детеныш того самого дерева)). Дела видимо продвигались хорошо и уже в 1535 году со своим учеником преподобный отправился в Вязьму, где позже основал Иоанно-Предтечев женский монастырь, а в сороковых годах еще одну обитель в Брянских лесах. Умер Герасим 1 мая 1554 года в основанной им обители. Мощи святого находятся по сей день в Троицком соборе Болдинского монастыря».

В стародавние времена монастыри были богатыми землевладельцами, Болдиснкая обитель частенько получала земли и от государя и знати, вел монастырь и свою торговлю, а так же занимался промыслом. Времени с тех пор утекло много, несколько раз он был разорен, заброшен, забыт, но каждый раз восставал как Феникс из пепла. Уже в 1764 году Екатерина II своим манифестом отобрала все имущество и все земли у монастыря и больше века монастырь был в запустении, пока 1870 х годах не наступил новый рассвет. Был назначен новый настоятель, который за 24 года своего правления в принципе обновил и перестороил весь монастырь, даже был посажен шикарный сад в 700 корней. А уже в начале XX века начались серьезные реставрационные работы, правда, на мой взгляд, странно, что сразу после революции, а именно 1919 году стали заниматься святой обителью. Хотя, как и все в России весьма логично, 1929 году монастырь официально был закрыт. Как и большинство церквей в советский период использовался под зернохранилище, сырный завод и сепаратор для молока. Во время Великой Отечественной войны был базой для партизан, в зданиях монастыря размещались мастерские. В 1943 году центральный Троицких храм был заминирован и взорван фашистами при отступлении. Современная реставрация началась в 1964 году. В конце XX века, будучи студенткой, и вашей покорной слуге посчастливилось поучаствовать в разборах завалов центрального храма.)) Сегодня монастырь восстановлен фактически полностью, причем хочется отметить, по последнему слову техники. Несмотря на месторасположение, реально в глухом лесу, обитель имеет водоснабжение, электроснабжение и даже газифицирована. В Троицком соборе даже полы теплые. Выстроены гостиницы для паломников со всеми удобствами, так что если кто-то желает потрудиться во славу Господа, это пожалуйста. А если желания работать нет, то уж прогуляться по этим живописным местам точно стоит.
По ощущениям, это место одно из самых умиротворяющих. Тихое, красивое, завораживающее. Причем не только внутри монастыря, но и на прилегающей территории.


Вокруг монастыря деревня Болдино. Несколько жилых домов, несколько заброшенных, но не вызывающих чувство запустения.
За деревней есть место, где по преданию стояла хижина преподобного, путь указывает большой крест на холме.

Несколько лет назад пытались отреставрировать его колодец, даже нашли остатки старого деревянного венца, но что-то пошло видимо не так и колодец, как таковой не функционирует, но дойти до него не будет лишним, ибо с холма открывается потрясающий вид на обитель, где можно устроить хорошую фотосессию. Так что приезжайте, не пожалеете, сейчас самое время. Красивой Вам Болдинской осени )).

Адрес:Смоленская область, Дорогобужский район, с. Болдино
eparxysmolensk@mail.ru
+7 (48144) 6-52-43

Озеро Сапшо.

«Кругом все лес, а из обрывистого берега бьет ключ. Местность вообще гористая, сильно напоминающая Урал. Озеро Сапшо в гористых берегах, словно Байкал в миниатюре»

Н.М. Пржевальский 

9 июня 1881 года

Итак, добро пожаловать на «жемчужину поозерья», много тайн  и красот хранит в себе это древнее озеро. Валдайский ледник создал плеяду поистине красивейших водоемов. Каждый найдет для себя отдых по душе на берегах этого чуда: можно порыбачить, романтикам-мечтателям погулять по берегу, а вот для любителей истории есть особое предложение — вокруг озера идет экологическая тропа «К истокам» протяженностью около 10 км. Правда к такой экскурсии надо быть хорошо подготовленным, ибо маршрут пеший «по долинам и по взгорьям». Местный экскурсовод вам расскажет много интересного про само озеро, заповедник, флору и фауну. Но для меня интересным было другое: множество неразгаданных тайн хранит Сапшо…

Начнем хотя бы с названия — совсем не понятно это он или она. Исследователи склоняются к тому, что топоним «Сапшо» скорее всего относится к языкам племен балтов и фино-угров, но само значение слова затерялось в веках. Поэтому сойдемся что оно озеро. :))

Говорят, на берегу озера в стародавние времена был город, однозначного мнения на эту тему нет, а вот доказательств предостаточно. Повсюду находятся множество курганов, образованных VIII — XIII веках, к XIX веку их насчитывалось более 150. Изобилуют здешние места и археологическими памятниками. Все это говорит о том, что территория была заселена. Кстати каждое весеннее половодье воды озера выносят на берег всякие диковинные вещи, то старинную монету, ту кусок древней керамики. Самые непонятные на данный момент находки — это металлическая подвеска в виде древнегреческого бога и глиняный осколок с изображением Будды. На мой взгляд, учитывая соединение с бассейном реки Западная Двина, здесь вполне могло быть ответвление торгового пути «из варяг в греки», а то чем еще можно объяснить эти находки?

На озере есть шесть островов. Местные жители первые четыре нумеруют по порядку.

Первый именуют Чернецким. Кстати, это единственный остров до которого можно добраться вброд. Есть легенда, в древние времена жил на этом острове отшельник, он был беден, нелюдим, но не злой. Вида был мрачного, за что и прозвали его Чернецом. Никто не знает куда делся старец, умер или ушел, но оставил свое имя острову.

Второй остров распахивает для вас свои объятия и приглашает в тихую бухту, за что и получил свое название Распашной.

Третий — красавец Багряный. Осенью многочисленные липы, осины и березы окрашивают остров во все оттенки желтых и красных цветов. Есть у него еще одно название. Когда Николай Михайлович Пржевальский купил свои владения, граница как раз проходила через этот остров, за что он и носит название Пограничный.

Номер четыре — Долгий или Длинный, здесь все просто он узкий и длинный. :))

Два острова поменьше местные не нумеруют, они носят названия Дубовый или остров Любви и Гороховый. Вокруг последнего любят кататься на катамаранах отдыхающие, рядом на берегу находится лодочная станция.

Есть и седьмой «остров», где-то посередине озера имеется отмель, в разное время года глубина там колеблется, говорят от коленей до плеч. Носит это место название «Ситник».

Вообще острова хранят признаки пребывания на них древних людей, на них были найдены каменные орудия, отходы железоплавильного производства. Что делали люди на островах жили ли постоянно или приплывали молиться, работать или прятаться от врагов, доподлинно не известно.

Если вы решите задержаться на берегу этого озера вас встретит санаторий имени Н.М. Пржевальского, а любителей дикого отдыха ждут туристические стоянки, кстати максимально приближенные к цивилизации. Они оборудованы туалетами, кострищами, навесами; осуществляется подвоз дров и вывоз мусора. Правда такая благодать платная, но стоимость, по крайней мере на момент моего отдыха, была весьма приемлема 150 рублей.

Заканчивается экскурсия смотровой площадкой. Вид с этого места является визитной карточкой национального парка. Это изображение часто встречается на буклетах и сувенирах Поозерья.

Ну что, интересно? Тогда вперед наслаждаться красотами природы!

Географическая справка: Сапшо — озеро ледникового происхождения, находится вблизи поселка Пржевальское Демидовского района Смоленской области на территории национального парка «Смоленское Поозерье». Памятник природы. Соединяется с бассейном Западной Двины через реки Сапша, Васильевка и Ельша. Имеет 6 островов. По берегам озера и на островах имеются археологические памятники. Площадь — 304 га, длина — 3 км, ширина — 1,8 км, средняя глубина 7,3 м, максимальная глубина 18,6 м, прозрачность до 3 м, площадь водосбора — 84 км2. В озере водится 19 видов рыб, самые распространенные: лещ, судак, плотва, густера, красноперка, линь.

Уточки зимой.

dsc_0292

dsc_0298

dsc_0305

dsc_0306

dsc_0309

dsc_0326

dsc_0329

dsc_0330

 

dsc_0361

dsc_0384

 

 

Зимняя прогулка.


dsc_0113

dsc_0117

dsc_0200
dsc_0146

dsc_0225

dsc_0154

dsc_0159

dsc_0166

 

 

 

Демидов и Демидовский район

Смоленское Поозерье.

Сайт размещается на хостинге Спринтхост